El vino que Roma bebió primero
Mucho antes de que en Roma se pensara en importar vino de la Toscana o el Piamonte, se bebía Frascati. La localidad se asienta en la ladera occidental de los Montes Albanos, sobre un suelo volcánico cultivado con viñedos desde aproximadamente el año 1000 a.C. — en la zona se han encontrado restos de vinificación de aquel periodo, anteriores incluso a la República romana. Cuando los papas trasladaron sus residencias de verano a los pueblos de la colina sobre Roma, el vino blanco de Frascati ya gozaba de una reputación lo bastante sólida como para ganarse un apodo que ha sobrevivido a los imperios: el vino dorado de los romanos, más tarde el vino del papa, servido por igual en las mesas papales y en las tabernas de Roma.
Esto no es folclore adornado para turistas. El suelo volcánico de los Montes Albanos —poroso, rico en minerales, de drenaje rápido— es el mismo terreno que ha definido este vino durante milenios, y por eso un tour del vino de Frascati hecho en serio merece estar en la misma conversación que cualquiera de las regiones vinícolas más conocidas de Italia, no como una nota al pie de las mismas. Roma, durante la mayor parte de su historia, fue una ciudad bebedora de vino rodeada de colinas productoras de vino. Frascati era la más cercana y, durante siglos, la más importante. Esa historia es motivo suficiente para ir, antes incluso de servir la primera copa.
Qué es Frascati (y qué no es)
El vino de Frascati se divide en tres categorías definidas legalmente, y entenderlas lleva apenas un minuto. El Frascati DOC es el blanco cotidiano —ligero, seco, mineral, pensado para beberse joven. El Frascati Superiore DOCG procede de las mismas uvas base (principalmente Malvasia y Trebbiano, cultivadas con rendimientos más estrictos) llevadas a un estándar superior, con más estructura y potencial de envejecimiento. El Cannellino di Frascati DOCG es el estilo dulce tradicional, elaborado con uvas de vendimia tardía, históricamente el vino servido al final de la comida y no durante ella. Nada de esto requiere conocimientos previos de vino para apreciarse; simplemente explica por qué una copa etiquetada como Frascati en una finca puede saber sensiblemente distinta de otra con la misma etiqueta en otra finca.
Frascati no es una Toscana en miniatura. Aquí no hay fincas de postal con caminos bordeados de cipreses. Las bodegas de los alrededores son pequeñas y, en su inmensa mayoría, de gestión familiar, varias ya en su sexta o séptima generación, instaladas en fincas agrícolas del siglo XVI y, en varios casos, con bodegas y cuevas excavadas ya en época romana —talladas en el mismo toba volcánica en la que crecen las vides. Ese es el trato honesto: intimidad y continuidad en lugar de escala y espectáculo. Para el lector curioso por saber qué bebían realmente los antiguos romanos, y hasta qué punto esa costumbre sigue viva, Frascati es la respuesta más clara y accesible a un paso de la ciudad.
La localidad en sí
El centro histórico de Frascati se organiza en torno a un conjunto de villas renacentistas —grandes residencias de verano que las familias nobles romanas levantaron en la colina a partir del siglo XVI, aprovechando la altitud y las vistas sobre la capital. Villa Aldobrandini, con sus jardines formales que ascienden por la ladera sobre la ciudad, es la más conocida y sigue dominando el perfil urbano desde la plaza principal.
A pie de calle, la cultura es más modesta y, en cierto modo, más útil para el visitante: las fraschette, las tabernas de vino tradicionales de Frascati, donde los vecinos se reúnen desde hace generaciones en torno a una jarra del blanco de la casa, porchetta cortada al momento y platos sencillos pensados para comerse con calma. Esta es una localidad de panaderías y porchetta tanto como de vino, y ambas tradiciones comparten la misma mesa.
Aquí cabe una línea honesta de historia: Frascati fue bombardeada intensamente durante la Segunda Guerra Mundial, y gran parte de lo que en el centro parece tener siglos de antigüedad fue en realidad reconstruido con cuidado después. Esto no resta valor a la localidad —si acaso, explica el orgullo particular con que Frascati conserva sus cuevas de vino y los jardines de sus villas, las partes de su identidad que la guerra no pudo alcanzar. Desde las terrazas sobre la plaza, la vista de Roma, envuelta en calima sobre la llanura, ya es motivo suficiente para el viaje, incluso sin una copa en la mano.
Cómo funciona el día
El argumento práctico a favor de Frascati es casi absurdamente sencillo: un tren regional directo desde Roma Termini lleva hasta allí en veinte a treinta minutos, por unos dos euros el trayecto. Es, sin apenas competencia, la excursión de un día más fácil y genuina desde Roma —más fácil que la costa, más fácil que la Toscana, más fácil que la mayoría de lo que se vende como excursión de un día desde Roma. La localidad se sitúa además a unos 335 metros de altitud, lo que se traduce en una tarde notablemente más fresca y ventilada que la que se deja atrás en la ciudad, una ventaja real en el verano romano.
Una visita estándar sigue un esquema que ha funcionado bien durante mucho tiempo: una visita a una bodega con una cata de unos tres vinos, idealmente pasando de un Frascati DOC a un Superiore o al Cannellino para mostrar la gama; un paseo por el centro histórico entre las villas hasta el barrio de las fraschette; y un almuerzo largo y sin prisas —porchetta, quesos locales, pan de una panadería del pueblo, más del vino recién catado. Nada de esto requiere más de unas pocas horas, y precisamente por eso Frascati funciona tan bien: es una mañana o una tarde cultural completa que aun así deja intacto el resto del día en Roma, y encaja de forma natural en la planificación de un viaje a Roma en 2026 que combine los monumentos con algo más tranquilo.
Ir con guía
La diferencia entre visitar Frascati por cuenta propia y hacerlo con alguien que conoce a los productores es, sobre todo, cuestión de a qué mesa te sientas. Por tu cuenta, obtienes el mostrador de catas, la ficha impresa, la versión educada. Con una presentación, llegas a la mesa del productor —el propietario de séptima generación explicando, en términos comprensibles hables o no italiano, por qué esa parcela concreta de suelo volcánico hace que un Superiore sepa distinto del DOC embotellado cuarenta metros más allá, o llevándote a una bodega excavada por manos que ya trabajaban antes de que se construyeran las villas renacentistas de la colina. Esa profundidad no está disponible en una barra; hay que organizarla.
Para los lectores que buscan exactamente eso, nuestro tour de medio día del vino en Frascati está construido en torno a una bodega familiar en pleno funcionamiento, una auténtica cata guiada por los estilos DOC, Superiore y Cannellino, y un paseo por el centro histórico calculado para terminar en una mesa de fraschetta y no en una tienda de recuerdos. Es adecuado para quien quiera que le expliquen el vino dorado de los romanos las mismas personas que aún lo elaboran, sin tener que organizar las presentaciones por su cuenta.
Para los viajeros con más tiempo y ganas de una excursión más amplia por los Castelli Romani —la sucesión de pueblos de colina más allá de Frascati, cada uno con su propio vino y su propia versión de la misma historia del verano papal— nuestro tour de día completo por los Castelli Romani extiende la misma idea a todo el conjunto de colinas.