Rome a passé l'année 2025 à accueillir le plus grand rassemblement de son histoire moderne. Le Jubilé — l'année sainte de l'Église catholique, célébrée environ tous les 25 ans — a attiré près de 33 millions de voyageurs et de pèlerins, et il s'est officiellement achevé le 6 janvier 2026. La plupart des gens supposent que l'année suivante trouvera une ville soit épuisée, soit encore submergée. Les faits indiquent l'inverse : visiter Rome en 2026, c'est arriver après la reconstruction des infrastructures et après le départ des foules. Cette combinaison est rare, et elle ne se reproduira pas avant la prochaine année sainte, en 2033.
L'année où les foules sont rentrées chez elles
La baisse de l'après-Jubilé n'est pas une impression : elle se mesure. La fréquentation des Musées du Vatican en janvier et février 2026 est restée environ 30 % en dessous de celle des mêmes mois en 2025. C'est l'indicateur le plus net dont on dispose, car le Vatican était le centre de gravité de l'année sainte : les pèlerins venus pour les Portes Saintes traversaient ces galeries. Les portes refermées, le flux s'est inversé.
Le marché hôtelier raconte la même histoire sous un autre angle. Tout au long de 2025, les tarifs portaient un supplément lié au Jubilé — la majoration qu'une ville applique lorsque la demande est garantie. Ce supplément a disparu et les prix sont revenus vers des schémas saisonniers habituels. Pour le voyageur, il ne s'agit pas d'une remise, mais d'un retour à ce que coûte Rome une année ordinaire, après une année qui ne l'était pas.
La question que l'on continue de poser — Rome est-elle bondée en 2026 ? — reçoit donc une réponse d'une précision inhabituelle. Elle l'est moins qu'en 2025, et la ville fonctionne nettement mieux qu'en 2023. Rome après le Jubilé n'est pas une ville qui se remet d'un événement. C'est une ville qui a passé cinq ans à s'y préparer, a terminé les travaux, puis a vu le public partir.
Ce que le Jubilé a laissé derrière lui
Les années saintes laissent des traces physiques. Le Jubilé de 1600 a remodelé la Rome baroque ; celui de 2000 a donné à la ville l'Auditorium et une génération de restaurations. L'année sainte 2025 a travaillé à une échelle comparable — plus de 330 chantiers distincts selon de nombreuses sources — et, en 2026, ces travaux sont achevés et en usage quotidien, plutôt que dissimulés derrière des échafaudages.
Une ville reconstruite, faite pour la marche
Le changement le plus décisif se trouve sous les pieds. Piazza Pia, inaugurée en décembre 2024, a enfoui un axe routier majeur et l'a remplacé par ce qui est aujourd'hui la plus vaste zone piétonne de Rome, avec une capacité annoncée pouvant atteindre 150 000 personnes. Elle relie le Château Saint-Ange — le mausolée d'Hadrien, devenu plus tard forteresse pontificale — à la basilique Saint-Pierre en une seule marche ininterrompue le long de l'axe de la Via della Conciliazione. Là où les voyageurs attendaient au feu rouge à côté de quatre voies de circulation, ils traversent désormais une étendue de pierre ouverte.
La même logique a été appliquée dans tout le centre historique : zones piétonnes étendues, façades nettoyées de décennies de pollution, places refaites, stations de métro et matériel roulant modernisés. L'effet cumulé est discret pour qui découvre Rome, et frappant pour qui y revient après cinq ans. Rome a toujours été une ville de marche par tempérament ; elle l'est désormais aussi par conception. La ville piétonne construite par le Jubilé mérite un article à elle seule, et elle l'aura — en bref, des itinéraires qui exigeaient auparavant un taxi n'en réclament plus.
Les Portes Saintes scellées
Le rite central de l'année sainte est terminé. Les quatre Portes Saintes — à Saint-Pierre, Saint-Jean-de-Latran, Sainte-Marie-Majeure et Saint-Paul-hors-les-Murs, les quatre basiliques papales de la ville — ont été rescellées durant la première semaine de janvier 2026 et resteront murées jusqu'en 2033. Les franchir, geste de dévotion qui a défini 2025 pour des millions de pèlerins, n'est plus possible.
Ce qui disparaît, c'est un rite, non une destination. Les quatre basiliques restent ouvertes, et toutes quatre sont remarquables indépendamment de l'année sainte : Saint-Jean-de-Latran est la cathédrale de Rome et la plus ancienne basilique d'Occident ; Saint-Paul-hors-les-Murs abrite le tombeau de l'apôtre sous une reconstruction du XIXe siècle d'une ampleur saisissante. Sainte-Marie-Majeure, qui conserve des mosaïques du Ve siècle dans sa nef, est aussi devenue le lieu de sépulture du pape François, inhumé là en avril 2025. L'entrée est libre et la basilique se trouve à quelques minutes à pied de la gare de Termini, accessible directement par la ligne A du métro.
La conséquence pratique pour 2026 est simple : le circuit de pèlerinage qui concentrait des foules considérables dans quatre édifices s'est dissous, et ces édifices ont retrouvé leur calme. Ce qui reste de la Rome chrétienne après le Jubilé est un sujet que nous traiterons séparément.
Préparer le voyage : ce que visiter Rome en 2026 demande
Une ville plus calme récompense la préparation plutôt qu'elle ne la remplace. Deux ou trois décisions, prises avant le départ, déterminent l'essentiel de l'expérience.
Quand partir
Mars est le meilleur mois du premier semestre : doux, avec de longues heures de lumière, et encore en avance sur la vague printanière. La fin octobre et la première quinzaine de novembre en sont l'équivalent automnal — pierre tiède, soleil bas, peu de monde, et le millésime déjà dans les caves des collines environnantes.
Pâques tombe début avril 2026 et provoquera une affluence, modeste toutefois à l'échelle du Jubilé, concentrée autour du Vatican et des basiliques papales pendant le Triduum pascal. Mieux vaut composer avec ces journées précises que renoncer à la saison.
Août reste le mois à aborder avec prudence. La chaleur dans le centre historique est sévère, la pierre la retient jusque dans la nuit, et de nombreux restaurants familiaux et boutiques spécialisées ferment deux ou trois semaines. Rome en août est possible ; ce n'est simplement pas Rome à son meilleur.
Les deux réservations qui ne s'improvisent pas
Tout le reste, à Rome, peut se décider le matin même. Pas ces deux-là.
Le Colisée. L'entrée se fait sur créneau horaire, avec une capacité limitée, et les billets sont nominatifs — émis au nom d'une personne désignée. Nous en détaillons le fonctionnement dans comment fonctionnent réellement les billets du Colisée en 2026. Si vous préférez que l'archéologie vous soit expliquée sur place par quelqu'un capable de lire l'édifice, notre visite du Colisée, du Forum romain et du Palatin couvre l'ensemble du centre monumental en une seule visite continue.
Les Musées du Vatican. Même avec les volumes de 2026, la chapelle Sixtine concentre les visiteurs de la journée dans une seule salle, et l'heure choisie compte davantage que le jour. Le raisonnement est exposé dans billets et horaires des Musées du Vatican. Pour les voyageurs qui souhaitent parcourir les galeries avant l'arrivée du flux général, notre visite du Vatican au petit matin est construite autour de cette fenêtre.
Un jour ou plusieurs
Rome ne se livre pas en une journée, mais une journée est souvent tout ce dont dispose un voyageur — une escale, une journée de croisière, un déplacement professionnel avec une matinée libre. Dans ce cas, la contrainte n'est pas la distance à pied : c'est l'enchaînement des entrées horodatées, précisément ce qui déraille lorsque la journée est improvisée. Rome en un jour existe exactement pour cela : le Colisée, le Vatican et le centre historique organisés de sorte que les transitions ne dévorent pas la journée.
Avec trois ou quatre jours, tout change de forme. Un jour pour la ville antique, un pour le Vatican, puis — le véritable argument en faveur d'un séjour plus long — des journées sans aucun monument : quartiers, marchés, un seul musée pris lentement, un après-midi hors des murs.
Au-delà des grands sites
Le Colisée et le Vatican sont les raisons pour lesquelles la plupart des gens viennent, et ce ne sont pas celles dont ils se souviennent. Dans une année moins fréquentée, les deuxième et troisième registres de la ville redeviennent accessibles comme ils ne l'étaient pas en 2025.
La marche du soir en fait partie. Rome à la nuit tombée, une fois les autocars d'excursion repartis, est une autre ville : le portique du Panthéon sous les projecteurs, la Piazza Navona rendue à ses fontaines, les marches du Capitole dans le silence. Cela ne coûte rien et demande seulement de dîner plus tard que chez vous. Nous en tracerons un itinéraire détaillé dans un prochain article.
La Rome souterraine vient ensuite. Sous le niveau de la rue moderne se trouvent des mithraea, des insulae, des maisons paléochrétiennes et le cours détourné d'anciennes voies d'eau — la ville stratifiée qui explique pourquoi la surface a cet aspect. L'accès se fait site par site, souvent sur réservation, et vaut l'effort administratif ; autre sujet que nous comptons traiter en profondeur.
Le troisième registre est l'art, et plus précisément celui qui n'est pas au Vatican. Le Caravage est accroché dans des églises paroissiales en activité à travers le centre, visible gratuitement, éclairé par des minuteries à pièces. Borghèse, Doria Pamphilj, Palazzo Barberini : des collections qui, dans toute autre capitale, seraient l'attraction principale. Elles méritent leurs propres articles plutôt qu'une ligne ici, et elles les auront.
Quitter la ville : les collines romaines
Les Castelli Romani — les collines volcaniques au sud-est de Rome, parsemées de villages pontificaux et patriciens — sont le refuge estival de la ville depuis l'Antiquité, et le correctif le plus simple à un itinéraire chargé en monuments. Les habitudes de voyage italiennes évoluent d'ailleurs dans ce sens : l'intérêt pour les déplacements de courte distance, répartis sur le territoire, a nettement augmenté, avec des recherches liées au tourisme de proximité en hausse de 52 % selon les données publiées.
Frascati est la première étape naturelle, une ville du vin sur une crête au-dessus de la plaine, avec la coupole de Saint-Pierre en vue par temps clair. Son vin blanc — historiquement bu jeune et sur place, aujourd'hui élaboré avec bien plus d'ambition — est le sujet de Frascati, le vin doré des Romains, qui explique ce qu'est réellement l'appellation et comment elle a changé. Pour une demi-journée hors de la ville, visite de cave et dégustation comprises, notre demi-journée œnologique à Frascati en est la version compacte.
Une journée complète dans les Castelli Romani — les lacs de cratère d'Albano et de Nemi, les villages d'Ariccia et de Genzano, les routes de collines qui les relient — est une autre proposition, dont nous parlerons en détail en son temps. Sur le terrain, notre journée complète dans les Castelli Romani parcourt ce territoire en traitant le vin, les villages et le paysage comme un seul sujet plutôt que trois. Les deux formules vous ramènent à Rome pour le soir, et c'est bien l'idée : les collines ne sont pas une excursion loin de la ville, elles en sont plutôt l'autre moitié.
Note pratique
Les codes vestimentaires sont appliqués, non suggérés : épaules et genoux couverts pour Saint-Pierre, les Musées du Vatican et la plupart des grandes églises, quelle que soit la température. Une écharpe légère suffit.
Les billets du Colisée sont émis au nom d'une personne désignée et vérifiés à l'entrée avec une pièce d'identité — apportez le passeport ou la carte d'identité correspondant à la réservation, et achetez uniquement auprès des canaux officiels ou d'un opérateur agréé.
Août mérite d'être répété : chaleur sévère, et une part importante des restaurants et commerces indépendants fermés pour le mois.
Et l'arithmétique de fond de 2026 : les travaux sont terminés, l'année sainte est passée, et la suivante est en 2033. Voici l'intervalle tranquille entre les deux.